СТАТЬ : Стяжка : Стяжка, як правильно її робити.

10.10.2015

Стяжка, як правильно її робити.

Як правило будівельники ніде не допускають такої кількості шлюбу, як при влаштуванні стяжки. Причиною є (як правило) елементарна некомпетентність, коли будівельники не знають (або не надають значення) дотримання всіх тонкощів технології пристрою стяжки. А, між тим, стяжка — одна з основних ремонтно-будівельних робіт. Можна сказати, що вона — в самому прямому сенсі — фундаментальна.

Щоб контролювати — треба знати, нижче описаний весь технологічний процес.

Само собою зрозуміло, що стяжка повинна бути горизонтальною і рівною.

Операція № 1. Визначення горизонталі.

Для цього необхідно, насамперед, визначити нульовий рівень. Якщо у робітників немає лазерних приладів, то робити це краще всього водяним рівнем (ватерпасом). Лінійний, або рейковий — плотницький рівень, для цього не годиться. Нульовий рівень повинен бути «відбитий» відразу по всіх приміщеннях, на довільній висоті (найбільш зручна висота, приблизно 1,2-1,5 м. від підлоги). Технологія проста: Спочатку, в довільному місці, ставиться перша відмітка. Потім вона, за допомогою водяного рівня переноситься на інші ділянки стіни, інші стіни і в інші приміщення (з лазерним приладом це робиться ще простіше). В результаті ми отримуємо безліч відміток, розташованих строго на одному рівні, відносно горизонту (а не щодо існуючої підлоги). Окремі позначки з’єднуються між собою суцільною горизонтальною лінією. Ця лінія і вважається нульовим рівнем, і буде використовуватися в подальшому для визначення горизонтальної площини, на всіх основних етапах робіт. Нульовий рівень повинен бути виставлений точно, і це краще перевірити особисто.

Операція № 2. Визначення максимальної висоти існуючого статі і рівня перепаду висот.

Рівень. Це потрібно потім, щоб правильно виставити рівень стяжки — від максимально верхньої точки існуючого статі, і правильно розрахувати витрату розчину — по середній товщині стяжки.

Для виконання цієї операції потрібно заміряти відстань від нульового рівня, до існуючого статі в різних місцях приміщення (чим більше таких замірів — тим краще). У кожній точці виміру, на стіні, крейдою, записується отримане значення. Найменше значення буде вказувати на найвищу точку існуючої підлоги. Найбільша — на найнижчу. Різниця цих значень буде говорити про рівень перепаду висот, за існуючим підлозі.

Припустимо, що мінімальне значення буде дорівнює 1,22 м. а максимальне — 1, 27 м. В цьому випадку перепад висот становить 0,05 м, або 5 див.

Мінімальна товщина стяжки з полимерцемента (цементний розчин з додаванням пластифікатора) повинна становити 30 мм. Якщо шар буде тонше — стяжка розтріснеться і розсиплеться. Тому зводити стяжку «під нуль» категорично не допускається!

Виняток з цього правила — вирівнювання підлоги спеціальними складами (т. зв. «ровнителями» чи «самовирівнюються сумішами»). Мінімальна і максимальна товщина шару в цьому випадку визначається виробником для кожного конкретного складу.

Операція № 3. Розрахунок перепадів висот при влаштуванні різнорівневої стяжки.

Перепад. Якщо у вашому приміщенні планується використання декількох підлогових покриттів, то необхідно, щоб їх зовнішні сторони перебували на одному рівні (підлоги не мали перепадів і сходинок на стиках різних покриттів). Оскільки різні покриття мають різну товщину, необхідно планувати стяжку на різних рівнях, таким чином, щоб перепади висот стяжки компенсували різну товщину покриттів.

Припустимо, що у вашій квартирі будуть використовуватися два підлогового покриття: паркет та керамічна плитка.

Для укладання паркету створюється багатошарове покриття — т. зв. «пиріг». До його складу входять: сам паркет, фанера, клей і мастика. Розрахунок товщини пирога може виглядати так:

2 мм (клеюча мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (клей) + 16 мм (паркет) = 31 мм — 1 мм на циклювання паркету = 30 мм.

«Пиріг» для керамічної плитки — тонше:

6 мм (плитковий клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.

Таким чином, на стику паркету і плитки, перепад стяжки повинен становити:

30-16 = 14 мм

Це в теорії. На практиці краще трохи збільшити перепад — на пару міліметрів. Товщина паркетної «пирога» завжди фіксована — там нічого не додати, ні відняти. А товщину плиткового покриття завжди можна трохи знівелювати — за рахунок товщини клейового шару. Тому краще залишити запас в 2 мм. — на випадок якщо паркетний «пиріг» ляже трохи вище.

Кілька слів про якість матеріалу для пристрою стяжки.

Суха суміш. будівельники Зазвичай купують для цих цілей готову суху цементно-піщану суміш, розфасовану в мішки. Іноді одні ще додатково додають в неї цемент і різні пластифікатори. Поцікавтеся — суху суміш якогось конкретно виробника збираються використовувати ваші будівельники. Якщо першу-ліпшу, яка на ринку зустрінеться, — це нікуди не годиться. Суха цементна суміш буває досить різною за якістю і ціною. Кількість браку просто вражає! Крім того, різні типи сухих сумішей призначені для різних робіт. У кошторис вам можуть закласти якісну суміш по 90-120 рублів за мішок, а в залити стяжку третьосортний матеріал по 70-75 рублів. З урахуванням того, що на стяжку площею 75-80 м. кв. йде до 100 мішків сухої суміші, «економія» виходить непогана — як раз оплатити доставку. Тільки чому економите не ви, а вас?

Примітка: Нормальний колір сухої цементної суміші — чисто-сірий. Суміш не повинна мати жовтого, коричневого, або рудого відтінку. Таке буває при надмірному вмісті в суміші піску, або якщо при приготуванні суміші використовувався неякісний пісок, з домішкою глини.

У якісну суху суміш не потрібно додатково додавати цемент — це лише погіршить її властивості. Також не рекомендується використовувати замість спеціальних пластифікаторів клей ПВА — можливе розтріскування стяжки після висихання. Всі пластифікатори слід додавати строго в пропорціях, зазначених виробниками добавок.

Операція № 4. Підготовка поверхні.

Перед улаштуванням стяжки необхідно правильно підготувати підставу. Для цього поверхню підлоги ретельно подметается і оглядається.

Іноді будівельники роблять т.н. «залізнення» підлоги — промащують підлоги «цементним молоком» — рідким розчином чистого цементу. Перед улаштуванням стяжки цей плівковий шар необхідно видалити т. к. він має погане зчеплення (адгезію) з основою.

Підставу взагалі повинно бути міцним, не мають відшарувань і обеспиленою. Всі відшарування зачищаються, великі тріщини замазуються густим цементним розчином (краще — на основі БезУсадочного Цементу — БУЦ).

Пил видаляється (в ідеалі) спеціальним «будівельним» пилососом, якщо його немає — поверхня ретельно подметается. Додаткове знепилювання проводиться грунтовкою. Ідеально для цих цілей підходить «Бетоконтакт», що дає шорстку поверхню і створює прекрасну адгезію між підставою і стяжкою. Хоча «Бетоконтакт» досить дорогий і допустимо використання інших грунтів.

Стіни і перегородки, з якими буде контактувати стяжка, потрібно тимчасово гідроізолювати. Для цього до них, низом, приклеюється стрічка з руберойду, так, щоб її верхній край був на 10-15 см вище рівня заливки стяжки.

Примітка: Деякі будівельники рекомендують замовникам пристрій суцільної гідроізоляції підлоги, по всіх приміщеннях. Це категорично неправильно! По-перше, гідроізоляція створить між стяжкою і підставою прошарок, яка перешкодить адгезії. Це зменшить міцність стяжки. По-друге, в разі протечки від сусідів зверху, вся вода залишиться у вашій квартирі, заповнюючи «корито» гідроізоляції. Це можна розцінити як зворушливу турботу про сусідів знизу, але навряд чи, роблячи ремонт, ви домагаєтеся саме цього.

Однак, оскільки заливка стяжки пов’язана з тим, що на підлозі виявляється досить велика кількість води, щоб не потурбувати сусідів знизу, слід уважно оглянути основу на предмет наявності наскрізних отворів, тріщин і щілин (особливо в місцях сполучення плит перекриття і підлоги зі стінами). При виявленні таких їх слід замазати БУЦем.

Операція № 5. Виставлення маяків.

В даному випадку «маяками» ми будемо називати напрямні, по яких проводиться вирівнювання площини стяжки. Від правильності їх установки безпосередньо залежить — наскільки рівною буде ваша стяжка.

Для маяків будівельники використовують (як правило) металеві труби або профілі. Головна вимога до маяка — щоб він забезпечував достатню жорсткість — не прогинався і міг бути надійно зафіксований у потрібному положенні.

Способи установки маяків у всіх свої: хтось ставить їх на «гірки» з густого розчину, хтось кріпить до основи на регульованих гвинтах. Основне тут — можливість точного регулювання по висоті і жорсткої фіксації.

Маяки встановлюються паралельно, так щоб відстань між маяками дозволяло обперти на два паралельних маяка кінці рейки-правила, якою буде проводитися розрівнювання розчину.

Вирівнювання маяків проводиться за допомогою рейкового рівня — як по довжині кожного маяка, так і всіх маяків між собою.

В тих місцях, де стяжка буде мати перепад рівня, встановлюється опалубка з фанери, яка не дасть розчину перетікати з однієї зони в іншу.

Операція № 6.

Приготовлений розчин повинен використовуватися протягом 1 — 1,5 години. Якщо частина розчину не використана за день, то залишати його на ніч, накривши плівкою і додавши води (як часом роблять деякі будівельники) — не можна.

Заливка стяжки в кожному приміщенні (або на кожній площині) повинна проводитися за один раз. Можна залити половину кімнати, а половину — завтра. Таке допускається тільки в різних приміщеннях, або на перепадах рівня стяжки. У цьому випадку між площинами стяжки, залитими в різний час або мають різний рівень, краще залишати демпферний шов шириною 1-2 див.

Примітка: При заливанні стяжки, рекомендується часто «проколювати» свіжоукладений, рідкий розчин тонким металевим стрижнем. Це робиться для того, щоб уникнути появи повітряних порожнин у товщі стяжки. Іноді при заливці розчину в товщі цементного тіста утворюються повітряні «лінзи», а тяжкість і в’язкість розчину перешкоджає їх самостійного виходу на поверхню. Прокол дозволяє вирішити цю проблему.

Операція № 7. Догляд за стяжкою.

Невиконання цієї операції — основна причина шлюбу, допустимого будівельниками, при влаштуванні стяжки. Хоча нічого складного в ній немає.

Для догляду за стяжкою необхідно просто забезпечити її достатню вологість протягом 7 — 10 днів. (Сніп 3.04.01-87 п. 4.8). Справа в тому, що цемент набирає 90% міцності протягом 24-28 днів після приготування розчину. Для хімічних процесів, які протікають при цьому в розчині, потрібна вода — розчин повинен застигати, а не висихати. Природне висихання стяжки призводить до того, що розчин не встигає застынуть. Сохнути стяжці «дозволяється» тільки після того, як необхідна міцність буде досягнута — в іншому разі вона обов’язково трісне.

Щоб запобігти передчасне висихання стяжки, для початку, потрібно 2-3 рази в день помірно змочувати її водою. Через два-три дні, після заливки стяжки потрібно витягти маяки, обробити залишилися від них поглиблення грунтом і затерти їх свіжим розчином. Потім стяжку потрібно ще раз рясно змочити і накрити поліетиленовою плівкою на 2 тижні. Якщо це з якихось причин небажано, то слід продовжувати рівномірно змочувати стяжку 2-3 рази на день.

Поспішати тут ні в якому разі не можна! Результат «прискорення» технологічного процесу може виявитися вельми плачевний, — стяжку доведеться повністю переробляти.

Операція № 8. Приймання робіт.

Тепер про те, як потрібно оцінювати результат.

Перший етап — візуальний огляд. В ідеалі стяжка повинна мати рівний, однорідний сірий колір. Наявність «сталистого» блиску небажано — воно свідчить про надмірну «жирності» розчину (збільшеній кількості цементу). Втім, при дотриманні правил догляду за стяжкою це не повинно мати фатальних наслідків. Ніяких тріщин на стяжці бути не повинно.

Другий етап — перевірка рівності. Рівність стяжки перевіряють двометровою рейкою-правилом. Правило потрібно прикласти до поверхні стяжки в декількох місцях, орієнтуючи його за різними напрямками. Нормою (за російським критеріям якості) вважається, якщо зазор між правилом і стяжкою в будь-якому місці не перевищує 4-х мм. (Сніп 3.04.01-87 табл. 25).

Третій етап — перевірка нахилу поверхні до горизонту. яке перевіряється будь-яким рівнем. Допустиме значення — 0,2%, але не більше 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). Тобто, при довжині приміщення 4 метри, допустиме відхилення стяжки від горизонталі має бути не більше:

4 м=4000 мм)

4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм

Четвертий етап — простукування. Потрібно взяти дерев’яний брусок і його торцем простукати всю поверхню стяжки. Звук від ударів повинен бути однаковим по всій площі стяжки, «твердим», «дзвінким». Якщо місцями звук «глухий», «пустотну» — значить, є відшарування стяжки від підстави, що неприпустимо. Будівельники говорять про таку стяжку, що вона «бухтить».

Довідка: Згідно російським будівельним нормам, технологію і якість пристрою стяжки регламентує СНиП 3.04.01-87. Європейські норми на цю ж саму роботу визначаються німецьким стандартом DIN 18560. Чи потрібно говорити про те, що ці норми дещо різняться між собою і з точки зору замовника, порівняння буде не на користь російських СНиП? Тому, якщо будівельники обіцяють вам «євроремонт», цілком логічно попросити їх вказати в договорі, що норми якості всіх робіт повинні відповідати європейському стандарту DIN, а не російському СНиП.

Короткий опис статті: стяжка підлоги Ремонт квартири та офісу, будівництво і ремонт будинку, облаштування ділянки ремонт, будівництво, паркет, паркетна дошка, ламінат, лінолеум, керамічна плитка, тепла підлога, перепланування, ландшафтний дизайн, освітлення

Джерело: СТАТЬ : Стяжка : Стяжка, як правильно її робити.

Також ви можете прочитати