Система повітряного опалення АНТАРЕС Комфорт, Повітряне опалення

29.09.2015

Повітряне опалення своїми руками на базі повітронагрівача «Антарес-Комфорт».

Дана стаття адресована «Самоделкиным», які не хочуть витрачати чесно зароблені гроші на залучення Рафшана c Джумшутом, для розробки і монтажу системи повітряного опалення у своєму невеликому 2-х поверховому (до 180 м2) будинку, а хочуть все зробити власними силами.

Щоб наші міркування не були абстрактними, розглянемо проект конкретного будинку.

Опалювальна площа — близько 100м2.

Загальні підходи до проектування.

Загальну схему системи повітряного опалення на базі повітронагрівача «Антарес-Комфорт» можна представити у вигляді дерева.

Корінь — повітронагрівач. З кореня виходять два ствола — один рівний, а інший гіллястий. Рівний стовбур — це магістральний подає повітропровід. Від нього в різні боки розходяться тонкі гнучкі утеплені димарі з шумоглушением діаметром 102 мм і 127 мм забезпечені дросельними заслінками (для налаштування системи) або круглими дифузорами (або решітками) на кінцях повітроводів, або переходом на прямокутні або квадратні решітки. (Увага. Вказані діаметри повітроводів внутрішні. Утеплювач 25 мм. Так що зовнішній діаметр повітропроводів 152 мм і 172 мм відповідно). Магістральний повітропровід прокладається по стелі 1 поверху. Подача повітря на 1 поверх проводиться з стелі, на другому поверсі — з підлоги або з внутрішніх стін (другий варіант кращий). Необхідно зауважити, що подають решітки не слід розташовувати в зонах постійного перебування людей (над диваном або ліжком, над робочим столом на кухні і т. д.). Зазвичай подають решітки розташовують над/під вікном, над дверима, на проході і т. п. Тільки не треба розташовувати їх впритул до стіни, особливо над/під вікном — фіранка буде рухатися, створюючи враження, що за нею хтось є. Так і стельовий плінтус не встановиш.

Гіллястий стовбур — це обратка. Повітря забирається з опалювальних приміщень, до нього підмішується свіже повітря з вулиці і ця суміш надходить у повітронагрівач. Є основні принципи проектування обратки — на нижньому поверсі повітря забирається по максимуму з підлоги (де він холодний), а на верхньому поверсі зверху (де він теплий і абсолютно не потрібен). Крім цього, повітропровід для забору свіжого повітря необхідно обов’язково утеплити. В іншому разі на ньому буде конденсуватися волога. Доцільно на цьому повітропроводі встановити дросельний клапан для регулювання обсягу надходить свіжого повітря. Швидкість повітря у зворотному повітропроводі зазвичай робиться нижче швидкості повітря подають у повітроводах. Тому розміри поворотних повітроводів зазвичай більше подають. Але зате їх можна розташовувати в стінах і не звертати уваги на перебування людей. Саме головне щоб вони не виявилися впритул заставлені меблями. Якщо ж в цьому місці буде розташовуватися шафа на ніжках або диван, не перекриває потік повітря, то проблем немає. Повітря, що надходить у приміщення, можна забирати з іншого приміщення. Так для розглянутого прикладу будинку повітря, що надходить на кухню і вітальню, можна забирати в коридорі. Але є важливий момент — чим ближче поворотний повітропровід до повітронагрівачі, тим більше потрібно уважно ставиться до шумоглушению. По повітропроводу може передаватися звук руху повітря у вентиляторі. Шум двигуна незрівнянно нижче шуму повітря. Способів зниження (ліквідації) шумів декілька — використання переходів на інший тип повітроводів жорсткий — гнучкий — жорсткий, жорсткі або гнучкі шумоглушники, гнучкі повітропроводи з шумоглушением, можна штучно подовжити трасу, зігнувши її, або використовувати малі діаметри повітроводів, приміром, у паралель. Наприклад, замість одного воздуховода на 200 мм використовувати на деякій ділянці два на 160 мм і 125 мм. Шуму буде менше. В даному випадку можна покластися тільки на інтуїцію.

З чого почати.

З розрахунку тепловтрат.

Якщо Ви знаєте, як це робити, то не читайте цей розділ, не травмуйте свої розхитані нерви.

А для всіх інших можу сказати наступне. Насправді нас цікавлять не самі точні значення тепловтрат по кожному приміщенню, а баланс тепловтрат по дому. Тому до отриманих значень треба ставиться філософськи. У повітронагрівача «Антарес-Комфорт» великий запас по потужності вентилятора і тому завжди можна відрегулювати швидкість обертання вентилятора і збільшити або зменшити кількість тепла одноразово подається в кімнати (як в автомобілі, коли для швидкого прогріву Ви включаєте вентилятор пічки на підвищені оберти). найголовніше, щоб вистачило потужності водогрійного котла (або електронагрівача) для компенсації реальних тепловтрат будинку. Однак треба пам’ятати, що при збільшенні швидкості обертання вентилятора збільшиться швидкість подачі повітря через вентиляційні решітки на високих швидкостях (понад 4 м/с) може з’явитися шум від вібрації решіток і турбулентності повітряних потоків. Нормальна швидкість на виході з решітки не більш 2 м/с (а бажано не більш 1,5 м/с).

Отже, спочатку потрібно визначитися з тепловтратами стін. П’ять сантиметрів товщини сучасного утеплювача, це 15 см по дереву, 50 см по цеглині і 30 см з піноблоків (для фахівців: читайте вище). Для розрахунку 5 см утеплювача — 48 Вт/м2 тепловтрат. Відповідно, 10 см — 25 Вт/м2, 15 см — 16 Вт/м2. У тепловтратах врахована каркасна конструкція будинку. Якщо стіни будинку складаються з декількох шарів (наприклад, брус+утеплювач), то найпростіше перевести всі розрахунки в утеплювач і отримати відповідь, Наприклад, стіна 15 см брус+утеплювач 10 см = 15 см утеплювач => тепловтрати 16 Вт/м2. Або брусовий будинок обкладений в пів цегли — 5 см + 1,5 см = 6,5 см утеплювача => тепловтрати приблизно 40 Вт/м2.

Точно також визначаємося з тепловтратами нижнього перекриття і даху або горищного перекриття, але додаємо 30% на збільшену частоту дерев’яного каркаса перекриттів (лад) або крокв. Тобто тепловтрати даху 15 см утеплювача — 24 Вт/м2. Тепер вікна та двері. Дерев’яні рами з щілинами (як стверджували Бніп 70-х років минулого століття — для вентиляції) — 300 Вт/м2. Рами з 2-х камерними склопакетами — 150 Вт/м2. Аналогічно двері.

Повторюся ще раз, точних значень Ви не отримаєте, але баланс приміщень буде правильним. Дипломовані фахівці теплотехніки запитають: «А де облік кліматичної зони, сторін горизонту, рози вітрів і т. п.?». Ну що можна відповісти. Якщо б ми проектували опалення хмарочоса, то можна було б писати вчений працю. А для маленького будинку похибка обчислень навіть у 15% в мінус не призведе до фатального результату. Все одно життя ми додамо 20% на непередбачені втрати, ще 20% на непередбаченість непередбачених втрат, а отриманий результат ще помножимо на 1,5 на всякий випадок. Так для дому з розрахунковими тепловтратами в 9 кВт ми встановимо водогрійний котел на 18 кВт. Продовжимо. З досвіду, рекомендую на нижньому поверсі збільшити розраховані тепловтрати на 10%. Тепле повітря, піднімаючись на мансарду, більш точно вирівняє температуру по всьому будинку і не буде перегріву мансарди.

Тепер для кожного приміщення визначаємо площу поверхонь (підлоги, стін, даху, вікон, дверей), які контактують з навколишнім середовищем. Зверніть особливу увагу на те, що ці поверхні треба брати по зовнішньому контуру стін. На мансарді площу стін фронтонів вважаються до даху, якщо горище теплий, тобто дах і франтоны повністю утеплені. Після цього, множимо отримані площі на відповідні питомі тепловтрати (на м2) і складаємо результати в межах одного приміщення. Розрахунок тепловтрат закінчено.

Будинок, який ми використовуємо для прикладу, побудований за канадською технологією «Екопан» з сендвіч — панелей.

Стіни — ОСП-3 12 мм + Пінополістирол 140 мм + ОСП-3 12 мм. — 17 Вт/м2.

Перекриття і дах — ОСП-3 12 мм + Пінополістирол 180 мм + ОСП-3 12 мм. — 18 Вт/м2.

Вікна — 2-х камерні склопакети — 150 Вт/м2.

Короткий опис статті: повітряне опалення Повітряне опалення своїми руками на базі повітронагрівача «Антарес-Комфорт». Дана стаття адресована «Самоделкиным», які не хочуть…

Джерело: Система повітряного опалення «АНТАРЕС Комфорт» — Повітряне опалення своїми руками

Також ви можете прочитати