Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

01.10.2015

Самовирівнюючі підлоги: підготовка основи, заміс, технологія заливки

Самовирівнююча підлога – вельми ефективне досягнення будівельної технології. Однак самодельщику для себе братися за нього випливає, міцно подумавши. Ефективність растекающегося підстави під чистову настил не в його дешевизні – вартість компонентів та обладнання істотно вище, ніж для традиційної цементно-піщаної стяжки. І не в простоті технології – наливна підлога куди суворіше до кваліфікації і сумлінності виконавців. І не в точності вирівнювання – цементно-піщану основу по маяках досвідчений робітник зробить нітрохи не більш похилою або горбатою, причому не поспішаючи. І не в міцності – наливка слабкіше бетону.

Самовирівнюється наливна підлога має гідності, з лишком перекривають зазначені недоліки:

  1. Технологічний перерву після формування стяжки скорочується з 20-40 діб до 8-48 годин. Що це означає для масового будівництва або ремонту житлової квартири, пояснювати немає потреби.
  2. Застигле покриття водонепроницаемо, т.е. володіє високими гігієнічними властивостями.
  3. Фактура готової поверхні – гладка, що в поєднанні з попереднім дозволяє укладати практично будь чистове покриття без подушки: воно не протреться, «граючи», що не відсиріє і не загниє.
  4. Пружність і пластичність наливна основи підлоги в кілька разів вище, ніж суто мінеральної, а питома вага – менше, що дозволяє деякі його види наливати на існуючу дерев’яну підлогу.

Тому має повний сенс для тих, хто все-таки хоче зробити наливну підлогу своїми руками, розповісти про деякі тонкощі і нюанси цієї роботи, недостатньо висвітлених у наявних джерелах або зовсім замовчуваних. Саме внаслідок їх незнання домашніх майстрів, які взялися за «наливку», і підстерігають невдачі. А переробити покриття «їжачок» або «хвилю», на жаль, неможливо: доводиться збивати всю підстилку до несучої плити, що рівносильно капітальному ремонту підлоги. Від чого без крайньої необхідності – боже збав!

Загальні зауваження

Перше – всі описані нижче способи створять поверхню, призначену під чистову настил. Самовирівнюючі підлоги не призначені під фарбування або самостійне використання без чистових підлогових покриттів. Наливна підлога, в т. ч. і набирають популярність 3D – підлоги-зовсім окрема тема.

Друге – працювати потрібно обов’язково з напарником. І не з випадковою людиною, а з добрим товаришем, з яким ви спрацювалися. Якщо наступний заміс не поспіє точно до терміну його заливки (а час обчислюється хвилинами), то підлога вийде не рівним, а ступінчастим.

Третє – за приміщення площею понад 40 кв. м. або довжиною понад 8 м недосвідченим працівникам братися категорично не рекомендується. У таких кімнатах/коридорах не обійтися без температурних, деформаційних і технологічних швів. Влаштувати шов просто, але десь тут потрібен досвід дуже вмілого майстра, або точний розрахунок спеціаліста-будівельника.

Вирівнювання підлоги самовирівнюється сумішшю складається з наступних етапів:

  • Ревізія підстилаючої поверхні;
  • Вибір способу вирівнювання;
  • Вибір підходящої суміші;
  • Розрахунок товщини та об’єму шарів покриття;
  • Розрахунок витрати суміші;
  • Підготовка основи;
  • Приготування робочої маси (заміс);
  • Заливка підлоги;
  • Укладання підлогового покриття.

Останній етап ми тут не описуємо, т. к. настил підлоги – теж окрема тема.

Ревізія

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

Саморобний пилозбірник

Перед ревізією з приміщення потрібно прибрати всі меблі, зняти плінтуси. Якщо наливати будемо не на дерев’яну підлогу, зняти підлогове покриття. Далі потрібно двічі ретельно промести підлогу щіткою з жорстким ворсом, попередньо сбризнув водою. На закінчення – пропилососити; побутовий пилосос, щоб не зіпсувався від кам’яного пилу, підключається через фабричний або саморобний (див. рис. праворуч) пилозбірник.

Самовирівнюючі суміші досить-таки терпимі станом підстилаючої основи. В більшості випадків їх можна наносити на «підстилку» хіба що не аварійну – потрібно просто вибрати відповідну суміш і спосіб її нанесення. Для зручності цієї, дуже відповідальною, процедури, доцільно стан «підстилки» оцінювати за такими параметрами:

  1. Міцність;
  2. Вологість і вологопроникність основи;
  3. Вологість у приміщенні;
  4. Рівність поверхні, місцева і загальна;
  5. Несуча здатність;
  6. Буде тепла підлога;
  7. Поверхневий знос.

Міцність

Міцність залізобетонних перекриттів в професійному будівництві визначають різного роду інструментами ударної або натискної дії: молоток Кашкарова (ручний), молоток Шмідта (електронний з цифровою індикацією), прилад рі-рі (царапка). Суть методу одна і та ж: наконечник з твердого матеріалу строго певного розміру і конфігурації вдавлюють у бетон з точно дозованим зусиллям, а про міцності судять або по мірі його заглиблення, або за розміром сліду від нього.

Перевірка твердості основи склорізом

Для себе не потрібно точно визначати міцність основи. Потрібно лише знати, чи годиться вона під налив без додаткової обробки чи ні. Найпростіший спосіб для цього – скористатися роликовим склорізом. Якщо ви скло ніколи не різали, «чиркните» по уламку і запам’ятайте зусилля, при якому з’являється подряпина.

Приблизно з таким же зусиллям потрібно провести роликом по бетону. Якщо ширина подряпини не перевищує ширини ролика (див. рис), зміцнити поверхню основи не потрібно. Якщо ролик провалюється, потрібна ґрунтовна грунтовка, або поверхневий ремонт.

Вологість основи

Не відволожується чи основа, перевіряють шматком поліетиленової плівки приблизно в 1 кв. м. Перевірку роблять при температурі 15-25 градусів при відключеному опаленні, в ясну суху погоду. Методика така:

  • Провітрюють приміщення при навстіж відкритих вікнах не менше ніж протягом години.
  • Вікна та двері закривають, плівку настилають в центрі кімнати, а її краї придавлюють рейками з пригрузами.
  • Середину плівки трохи відтягують вгору.
  • Чекають на добу.

Якщо плівка залишилася сухою – чудово, заливати можна без усякого. Якщо є піт – потрібно двічі-тричі грунтувати. Якщо ж випаровування зібралися в краплі, доведеться, крім грунтовки перед наливом підлоги прокласти гідроізоляцію, а краще взагалі від вирівнювання поки утриматися і відремонтувати основу.

Вологість кімнати

Для самовирівнюється статі має значення не відносна вологість (це фізіологічний параметр), а абсолютний вміст парів води в повітрі. Абсолютна вологість більше 2% за обсягом неприпустима для сумішей на гіпсі, придатних для наливу на дерев’яну підлогу.

З кухнями, передпокоями і санвузлами все ясно – туди потрібен вологостійкий пів на цементній основі. В житлових кімнатах можна приблизно визначитися по білизні: якщо в міжсезоння, коли температура в кімнаті при відключеному опаленні не перевищує 22 градусів, білизна не відволожується, тобто точка роси не досягається, кімната придатна під «наливку».

Рівність основи

Розмір і глибина місцевих (локальних) нерівностей – щербин, вибоїн, швів між плитами – визначаються просто: глибина – рівним шматком рейки або спеціальним інструментом правилом і слюсарної лінійкою; частка площі локальних нерівностей в загальній – візуально. З усадочными ложбинами або опуклостями справа йде складніше, вони часто просто не помітні, а виявляють себе в тому, що начебто точно розрахованого кількості суміші раптом не вистачає, і вся робота йде нанівець.

Спосіб самостійного виявлення загальної нерівності основи ілюструє малюнок. Процедура така: у різних місцях, вздовж, поперек і по діагоналі, прикладаємо до підлоги звичайний бульбашковий рівень довжиною 1 м. Під опустився кінець підсовуємо сірник або щепочку, поки пухирець не стане точно між ризиками. Величина нерівності на 1 пог. м на даній ділянці буде дорівнює величині зазору між кінцем рівня і підлогою. Найчастіше в центрі кімнати виявляється яма глибиною 3-7 мм.

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

Виявлення усадкової нерівності підлоги

Несуча здатність

Оскільки наливна підлога у багатьох випадках (дерево, шлакоблок, вермикуліт, черепашник, піно — і газобетон) лягає на основу більш слабку, має значення не тільки загальна, при рівномірному навантаженні на квадрат, її несуча здатність, але і стійкість до продавлювання. Дерево і ЕППС досить міцні в цьому відношенні, але наливати пів на них безпосередньо все одно не можна, потрібно лити на склосітку. Вона може спливти, тому сітку прихоплюють з кроком 100-250 мм краплями силікону або монтажного клею.

Для пористих матеріалів і цього мало, доведеться покласти під налив зварену арматурну сітку з 3-6 мм дроту. Рабиця не годиться, оскільки її вузли вільні і від продавлювання не врятують. Є, втім, і один позитивний момент: сітку можна укладати на піщану подушку в половину товщини дроту, це помітно скоротить витрату дорогою «наливки».

Теплий пол

Тут є неприємний нюанс: труби в ще не застиглому выравнивателе теж можуть спливти; це ж стосується і всіх інших замурованих комунікацій. Щоб уникнути спливання, труби перед заливкою заповнюють водою кімнатної температури і прихоплюють силіконом, як склосітку. Кабельні короби перед заливкою кріплять до основи штатним способом.

Поверхневий знос

Поверхневий знос, це, просто кажучи, порошить стать сам по собі чи ні. Його визначають через добу-троє після ревізії, адже перед нею робилася ретельне прибирання в обеспыливанием. Якщо у закритому приміщенні підлогу запылил знову – знову прибирання, і, тут же, просочення рідкої грунтовкою глибокого проникнення.

Грунтовку наносять волокнистим (кошлатий) валиком, не роблячи калюж. Брати краще склад грунтовки, утворює плівку. За висиханні пробують цю плівку відокремити від основи. Якщо відстає, здирають всю і грунтують ще раз. Якщо ж плівка не міцно прилипає до основі і на третьому шарі – нічого не вдієш, треба ремонтувати перекриття, а вже потім наливати.

Як рівняти

Склади, досить текучі для самовирівнювання до гладкій горизонтальній площині, називають нівелюють або нівелір-маси. Граничну товщину нівелюючого шару різні виробники дають в 12-15 мм, але це в ідеальних умовах, про що далі. Вкрай бажано обмежитися шаром нівеліра не товщі 5-6 мм. Це важливо ще й тому, що нівелір дуже доріг.

Найчастіше під нівелір укладають ровнитель – суміш більш грубу. Якщо заміс ровнителя вивалити з відра, то він так і застигне купою, тільки трохи просяде і розповзеться. Тому ровнитель доводиться додатково вирівнювати під нівелір, зате він дешевше, а товщина шару може досягати 60 мм для сумішей на цементній основі і до 150 мм на гіпсовій. З ровнителем товщину шару нівеліра можна, при акуратній роботі, довести до 2-3 мм.

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

Регульований маяк під заливку ровнителем

Забігаючи вперед, скажімо, що при наливі ровнителя велику допомогу надають гвинтові маяки, див. рис. Наливають розчин по нижні обрізи їх різьбових штирів, виставлені заздалегідь по шнуру або лазерному будівнику площин. Видаляють маяки після закінчення часу схоплювання розчину, достатнього для технологічного пересування, тобто коли по ній можна буде ходити одній людині без вантажу.

Час технологічного схоплювання вказується в інструкції до суміші. Як правило, це близько 8 годин. Його потрібно дотримуватися; якщо, приміром, забути або махнути рукою і залишити на ранок, то розчин застигне зовсім, і маяки вже не висмикнеш.

Виходячи з усього вищевикладеного, за результатами ревізії можна вибрати одношаровий або двошаровий спосіб вирівнювання підлоги:

  1. Рівна, не більше 3 мм загальної нерівності, міцна основа – одним шаром нівеліра.
  2. Основа міцна, але дуже нерівна, зі зрушеннями плит, глибокими вибоїнами – ровнитель шаром за розрахунком, див. нижче, потім нівелір. Глибину вважаємо від верхівки найбільшої опуклості.
  3. Дерев’яна основа – шар гіпсового ровнителя не менше 30 мм, потім теж гіпсовий нівелір з розрахунку товщини, див. далі. Гіпсові суміші беремо, тому що їх питома вага відсотків на 20 нижче, ніж у цементних. Ровнитель і нівелір – з фиброволоконным наповнювачем, також див. далі.
  4. По утеплювачу в сухих приміщеннях – гіпсові суміші з склосітці або арматурної.
  5. У сирих – цементні суміші, але обов’язково з арматурної сітці, з-за важкості і меншій пластичності цементних складів.

Примітка: давати шар ровнителя, лише б приховав найвищий горб, не можна. Щоб довго не пояснювати, спробуйте покласти в якусь посудину цегла і залити його рідкої брудом; вона по консистенції, адгезії і плинності схожа на ровнитель. Щоб контури цегли перестали проступати, налити понад його висоти доведеться досить багато.

Вибір суміші

Виробник суміші як фактор вибору, першорядного значення не має. Визнаних лідерів галузі – Knauff, Ceresit, Siltek, Ветоніт, Старатель – останнім часом посилено тіснять багато аутсайдери, причому, судячи з відгуків, їх продукція, при точному дотриманні технології, нарікань викликає навіть менше. Підкреслимо – якщо робити точно по технології.

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

Головний секрет самовирівнюються підлог зовсім не «секретні» полімерні добавки і присадки-пластифікатори. Головне – якість мінеральних матеріалів і їх точне фракціонування, а цього можна, в принципі, домогтися і в сараї на простому обладнанні. Наприклад, для нівеліра потрібен цемент марки не нижче 500. Чому? Його мікрогранули дрібніше. Тому вибирати суміш потрібно насамперед за наявності точної та докладної інструкції, на звороті мішка або фірмовому сайті. Що в ньому повинно бути відображено, буде зрозуміло після прочитання статті.

У цілому вибір визначається, крім ціни, властивостями основи і приміщення. Дещо про них вже було сказано, тепер розглянемо докладніше.

Як уже сказано, готові сухі суміші для підлог, що самовирівнюються бувають на цементній або гіпсовій основі. Перші важче і більш тендітні, але вологостійкі. Другі легше і пластичніше, але бояться вологи.

Наступний момент – полимеризующееся сполучна. Воно буває або поліуретановим (щільність розчину близько 1,20 кг*л для гіпсових сумішей і близько 1,35 кг*л для цементних) або епоксидним (1,40 і 1,65 кг*л відповідно). Суміші на епоксидки міцніше, але менш текучі і пластичні, їх доцільно використовувати для ровнителей або в приміщеннях з навантаженим підлогою – гараж, ванна і т. п. Нівелір для житлових приміщень краще брати поліуретановий, якщо він ляже по ровнителю; якщо прямо на бетон – епоксидний.

Потім, волокниста наповнення. Його (полімерні або скловолокна) можуть додаватися в суміш, або ні. Перше, природно, дорожче, але пружність і пластичність готового покриття зростають у рази. Суміші з мікрофіброві наповненням абсолютно необхідно застосовувати для наливу по утепленню неміцними утеплювачами (практично – будь-який, крім ЕППС; його несуча здатність по розосередженої навантаженні 0,5 МПа або близько 500 кг на кв. м), для пылящего або для дерев’яної підлоги. Сіток, про яких сказано вище, це не скасовує; потрібні механічні властивості готового покриття забезпечуються лише комплексом технологічних заходів.

Далі – настил підлоги. Під лінолеум на спіненої основі, мармолеум і плитку можна обійтися одним лише ровнителем. Під ламінат, паркет і пробку потрібен ще й нівелює шар. Він, внаслідок підвищеної пластичності, відіграє на деформації дерева, і воно не протреться про нього, т. к. подстилающая поверхню гладка.

І, нарешті, останній фактор – живучість розчину, тобто час, протягом якого він придатний для роботи. Час це коливається для різних сумішей в межах 15-40 хв Потрібно знати, що до закінчення наливу вся залита поверхня повинна бути ще «жива»; залити підлогу великої площі до «дзеркала» по шматках вручну можуть лише одиниці з профі.

Разом з тим, при максимальному темпі роботи та повної злагодженості дій з напарником, ручної циклічний затока шаром в 10 мм підлоги площею 12 кв. м. займає не менше 20 хв., а 16 кв. м. – півгодини. На деаерацію (див. про заливці, далі потрібно ще близько 5 хв; ємність одного ручного (дрилем з микширующей насадкою) замісу не повинна бути більше 30 л. тобто практично в будь-яких житлових кімнатах швидкотверднучі суміші застосовуються лише при наявності авто міксери безперервної дії та насосу для подачі розчину, оренда яких коштує дорого, т. к. це обладнання швидко зношується.

Примітка: живучість розчину можна збільшити на 15-20%, давши в заміс максимальна кількість води по специфікації виробника. Але – тільки в оптимальному температурному діапазоні, див. далі.

Розрахунок шарів

Перш за все розрахуємо потужність «нульового» шару, тобто такого, який дасть рівну горизонтальну поверхню за умови, що склад абсолютно текучий. Далі за «нульовою» товщині розрахуємо необхідну потужність власне вирівнюючого шару. Таким чином, ми зведемо реальний складний рельєф основи до якоїсь уявної горизонтальної площині.

Навіщо такі складнощі? Справа в тому, що будь-яка інструкція самовирівнюючі суміші дає питома витрата сухої суміші, кг*кв. м, шаром в 1 мм, з розрахунку наливу на рівну горизонтальну поверхню. Власне, цей параметр характеризує здатність суміші розтікатися, і розрахувати за нього справжній витрата на реальну поверхню складно, доводиться давати зайвий технологічний запас.

Для масового будівництва це не настільки важливо – там і замовник заплатить за явний надлишок або за фактичний витрата по виконанні. А надлишки підуть на наступний об’єкт не без вигоди для виконавця. Самодельщику продати залишився цілий мішок дорогий суміші, термін придатності якої закінчується, практично неможливо. Півмішка взагалі неможливо, раз упаковка розкрита. Тому вважати витрата потрібно точно.

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка
Розрахунок за «нічиєї» припускає, що робота проводиться поетапно: заливаємо «нуль», чекаємо усадки. Наливаємо нівелір мінімальним шаром. Повністю застигло, але «цеглини» ще проглядають? Нічого страшного, ллємо ще мінімум, поки не вийде «дзеркало»; «нуль» вже дав потрібну міцність. Іноді цей спосіб застосовують і профі в особливо відповідальних випадках або коли серйозний замовник готовий оплатити простої, лише б зроблено було ідеально.

Нуль

Беремо найбільшу і найменшу з глибин місцевих нерівностей і знаходимо середнє. Припустимо, проміри дали 5 і 3 мм, тоді середня буде 4 мм. Отримане значення множимо на видиме відношення площі вибоїн до загальної площі підлоги, отримаємо ефективну глибину локальних западин. Припустимо, на-око западини займають чверть його площі, тоді ефективна місцева глибина в нашому випадку вийде 1 мм.

Тепер визначимо ефективну глибину усадкової улоговини. У переважній більшості випадків вона поширюється на всю площу підлоги, а її конфігурація схожа на сегмент сфери. Тому глибину улоговини просто множимо на 0,7. Припустимо, проміри дали 6 мм, тоді її ефективна глибина вийде 4,2 мм

Загальна потужність нульового шару заливки буде дорівнює сумі ефективних глибин локальної та загальної. В даному випадку – 5,2 мм, але це ще не все, ми поки що тільки вийшли на віртуальну площину. Розчин не абсолютно текучий і, щоб не проявився «ефект цегли в бруду», на отриману площину потрібно налити покривний шар. Він може бути як з ровнителя, так і нивелирующим, за застиганні ровнителя. Останнє переважніше не тільки в сенсі гладкості, але й тому, що виходить дешевше: мінімальний шар ровнителя – від 3 мм, а нівеліра – від 1 мм.

Покривало

Потужність покривного шару вважається зовсім просто. Беремо цілком достовірну величину – питома витрата за даними виробника; він лежить у межах 1,4-2 кг*кв. За загальноприйнятим методам розрахунку вийшло б 12 мм і 6 мм відповідно.

Витрата

Залишилося підрахувати витрати на 1м? обраної суміші. Ось тут і проявляється головна родзинка методу: витрата ми отримуємо відразу в сухому вазі продажного матеріалу, не борсатися з розрахунком щільності готового розчину, для якого довелося б робити довільні припущення. Нам же потрібно просто помножити розраховану товщину шарів на площу підлоги і питома витрата матеріалу; всі ці величини точні і достовірні.

У нашому прикладі на кімнату, скажімо, в 16 кв. м вийде 259,2 кг ровнителя і 72 кг нівеліра. Залишилося звести до мішків, в яких по 25 кг. Їх округляємо за правилами арифметики, від половини до більшого. Розрахунок за нашими даними дасть 10,368 мішка ровнителя і 2,88 – нівеліра. Беремо 10 мішків першого і 3 – другого.

А тепер домашнє завдання: зайдіть на сайт будь-якого будівельного магазину, дізнайтеся ціни і підрахуйте економію порівняно з традиційними начерками.

Підготовка основи

Технологія вирівнювання підлоги наливом в цілому поблажливіше до стану основи, ніж звичайна або суха стяжка. За винятком одного моменту – вологості основи. Пари води, проталкиваясь крізь заливку, руйнують полімерні плівки між гранулами суміші, і покриття починає фарбували. Тому вкрай бажано в будь-якому випадку перед наливом влаштувати гідроізоляцію з широкою віддушиною по периметру, щоб випаровування не впроваджувалися в вирівнювач. Як? Про це нижче.

Бетон

Підготовка бетонної основи під налив включає наступні операції:

  • Закладення тріщин.
  • Грунтовка.
  • Гідроізоляція.
  • Теплоізоляція і укладання сітки.

Про грунтовці і сітці вже сказано; теплоізоляція – окрема велика тема. Закладення тріщин з гідроізоляцією – теж, але під налив в цих операціях є особливості, які ми і розглянемо.

Дрібні тріщини закладаються звичайними способами. Якщо є зяючі (2 мм і ширше) і активні, розташовані по периметру і діагоналях, то потрібно спочатку перевірити методами неруйнівного контролю, не руйнується все перекриття. Якщо так, то яке тут вирівнювання, будинок аварійний.

Якщо ж ні, то в процесі оброблення тріщин роблять перпендикулярні до них пропили шириною 2-3 мм, глибиною 40-50 мм і завдовжки 150-200 мм, з кроком в 200-250 мм Пропили створять технологічні шви, «размазывающие» навантаження. Закладаються вони поряд з тріщинами.

Тепер про гідроізоляції. Потрібна вона майже завжди, нульовий результат тесту на вологість підлоги – рідкісне виключення, та й потім ситуація може змінитися, особливо якщо будинок новий. По-перше, поліетилен стелити під суцільне покриття не можна, волога дифундує через нього. Залитий вирівнювачем підлога повинна дихати тільки по периметру, так що потрібен гідроізол або інший спеціальний матеріал. Але перш ніж стелити плівку, потрібно обклеїти кути.

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

Пенолента для поклейки кутів

Кути обклеюють пінополістирольної стрічкою. Вона, крім віддушини для випарів, створить і деформаційний шов. Пенолента випускається різних видів, у т. ч. для створення прихованих температурних швів в бетонних монолітах, але нам потрібна спеціальна для кутів. Її можна дізнатися за кольором (не біла), меншій товщині (3-5 мм) і, головне, з видавленим по осі канавці, за якою вона і згинається, див. рис. Клеїться стрічка краплями силікону з кроком 100-250 мм; нитроклей може її пошкодити.

Дерево

Дерев’яний настил потрібно спочатку перевірити на гру. Для цього використовують висок в нашвидку зробленій з підручних матеріалів (труб, рейок, вудок) тринозі висотою не менше 1,5 м. Прилад встановлюють у центрі кімнати. Носик вантажу схилу повинен майже торкатися підлоги; під нього підкладають аркуш паперу з намальованим хрестом, концентричними колами і т. п. маркерами.

Потім ходять по кімнаті, стежачи за відхиленням вантажу. Точніше – за нахилом підлоги, т. к. вантаж все одно висить вертикально. Величина гри підлоги відноситься як висота підвісу до довжині або ширині кімнати, дивлячись в яку сторону помічено найбільше відхилення. Граничне значення – 1,2 мм на 1 м відповідного розміру; якщо більше, настил потрібно перебирати або зовсім знімати і заливати по основі.

Наприклад, тринога заввишки 1,8 м; кімната 2,5х4 м. Зафіксовано найбільше відхилення в 2 мм по довжині. Загальна гра (4/1,8)*2 = 4,44 мм На 1 м довжини припадає 1,11 мм, заливати можна.

Примітка: перевіряється кімната повинна бути абсолютно порожній.

Далі отворяем будь-яку дошку (або плашку паркету, або плиту ламінату) біля стіни, найбільш підозрілої на вологість, і робимо ревізію її испода і лад, якщо настил укладений по лагах. Раптом виявляться сліди вогкості, гнилі, цвілі, жучка – знову ж, відкладаємо вирівнювання і займаємося настилом.

Якщо ж з стійкістю і цілісністю настилу все ОК, то потрібно зашпаклювати щілини тирсою, замішаними на рідких цвяхах до густоти сметани. Можна і готовою шпаклівкою по дереву, тільки не на водній основі. В широкі (ширше 2 мм) щілини перед шпаклівкою забиваються грубо вистругані клини і потім зістружують врівень з поверхнею. Тепер залишається обклеїти кути пенолентой, покласти гідроізоляцію, як для бетону, і сітку, як вже описано. Нагадуємо, що вирівнювач на дерево потрібен на гіпсі і поліуретані з мікрофіброю.

Заміс

Щоб правильно зробити самовирівнююча підлога, заміс – сама тонка і відповідальна процедура. Переважна більшість непоправних помилок виникає саме на цій стадії, так що розглянемо докладніше.

Температура

Виробники вказують робочий температурний діапазон для своїх сумішей. Як правило, він 15-30 градусів. Підлога залитий на холоді, не набере потрібної міцності (вода почне руйнувати полімери перш, ніж випарується) і скоро почне фарбували. Нехтування температурними умовами – одна з найбільш частих причин, що призводять до шлюбу.

Заливка в спеку ще гірше – вода випаровується надто швидко, і склад не встигає розтектися. До перевищення температури суміші дуже чутливі. Наприклад, навіть такий перевірений склад, як ProfLine ПР-1, залитий при 32 градусах, застигає «їжачком».

Термін придатності

Допустимий термін зберігання сумішей в упаковці – від півроку до року. Якщо на мішку немає штампа з датою, а проставлена позначка в квадраті місяці, один місяць віднімаємо, оскільки невідомо, в перший або останній день він виготовлений. Приміром, якщо відзначений галочкою березень, і термін придатності 6 місяців, то з 1 вересня суміш вважається непридатною, що б не казав продавець.

Примітка: торговці якраз мішки з терміном придатності намагаються виставити на увазі.

Вода

У специфікаціях на суміші задається кількість води для замісу з деяким допуском, наприклад, 0,28 л/кг +/- 0,03 л/кг. Допуск дається не на тяп-ляп. У сприятливих температурних умовах (18-24 градуси) з його допомогою регулюють плинність і живучість розчину. Якщо ж температура близько верхньої/нижньої межі, то за рахунок допуску суміш підганяють до температурі. На холоді дають води по мінімуму, на спеці – по максимуму. Але намагатися парирувати невідповідну температуру, даючи води занадто мало чи багато, марно – все одно вийде або «вата» або «їжачок».

Пісок

Гіпсо — і цементнопесчаные суміші не зберігаються, тому пісок для розчину доведеться, швидше за все, купувати окремо. В інструкції на розчин частіше всього вказується, який саме потрібен пісок, і ці вказівки слід неухильно дотримуватися. Невідповідний пісок – друга за значимістю причина, портящая роботу.

Якщо ж таких вказівок немає, потрібно керуватися наступним:

  1. потрібен Пісок річковий, з округлими гранулами. Тут важлива розтікається по ньому полімеру; адгезія забезпечується по-іншому. Найпоширеніша помилка халтурників і дилетантів – купівля заради уявної економії кар’єрного піску.
  2. Для ровнителей фракція піску – 0,4-0,8 мм, не меншими і не більшими.
  3. Для нівелюючого складу – 0,25-0,35 мм

Примітка: для гіпсово-поліуретанових сумішей ще краще фракція 0,15-0,2 мм, але – на жаль! – вартість річкового піску, і так дорогого, із зменшенням фракції стрімко зростає.

Посуд

Під заміс знадобляться 4 ємності: 2 відра по 30 л, або високих тазика подібного обсягу під власне заміс і 2 звичайних відра під споліскування інструменту, «брудну» і «чисту». Вельми бажано, щоб посуд під заміс мала округлені кути днища.

Микширующая насадка для замісу наливної підлоги

Міксер

Міксерна насадка для дрилі потрібна теж не просто якась. Вона повинна бути спірального типу, двухзаходной стрічкової і з колом-відбійником внизу, див. рис. Інші насадки при вкрай обмеженому часу замісу (див. нижче) не створять суміші досить однорідною.

Технологія замісу

Замішують порціями по мішку-півмішка. У посудину спочатку наливають воду по специфікації на склад, потім висипають суху суміш. Замішують дрилем на низьких обертах, 100-300 об/хв. Замішуючи, водять насадкою по колу і вгору-вниз, по можливості не торкаючись стінок і дна: вібрація посуду різко погіршує однорідність суміші. Тривалість замісу – 3-4 хв, скорочувати і затягувати її не можна. Заміс повинен закінчуватися як раз тоді, коли розчин почне дозрівати, див. нижче.

Дозрівання

Заміс перед вживанням у справу має дозріти. Суть в тому, що полімер повинен надати гранули мінеральних компонентів, які, в ідеалі, між собою взагалі не повинні стикатися, тільки через полімерну плівку. На дозрівання також потрібно 3-4 хв. Виливати незрілий розчин – груба помилка. У більшості випадків виходить якщо не «їжачок», «хвиля» при інших сприятливих умовах.

Заливка

Заливка – заключна частина роботи. Таких строгих правил, як при замісі, тут менше, але потрібна чітка координація дій майстра і напарника. Заливають підлогу наступним чином:

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

Ракель

  • Напарник робить перший заміс.
  • Як тільки він готовий, майстер відставляє перше замесное відро на дозрівання і підставляє іншого під другий заміс.
  • Напарник в цей час швидко, по 3-4 с, обмиває міксер у двох водах, не вимикаючи дрилі.
  • Напарник робить другий заміс (не забути обполоснути міксер!), а майстер поки мріє або дає «ЦУ».
  • За 20-30 с до готовності другого замісу майстер бере перший, виливає в дальній кут, подає опорожненное відро напарнику під третій заміс і розганяє перший заміс спеціальним інструментом – ракелем (або раклею, див. рис. праворуч).
  • Тим часом дозріває другий заміс і готується третій.
  • Майстер ставить третій заміс на дозрівання, бере дозрілий другий заміс, виливає, розганяє.
  • Цикл повторюється і замесные відра міняються, поки не буде залита вся площа.

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

Голчастий валик для деаерації наливної підлоги

Тепер залитий підлогу здається рівним, але в шарі розчину зачаїлася підступна п’ята колона – бульбашки повітря. Якщо про них забути, вони почнуть спливати і покриття вийде «теркою або місячним ландшафтом. Тому завершальна стадія заливки – деаерація.

Її виготовляють спеціальним (не для гіпсокартону!) голчастим валиком, див. рис. Зверніть увагу на козирок над ним. Його призначення – вберегти від бризок не стільки одяг та особи, але сам розчин. Волога з летять у повітрі бризок інтенсивно випаровується, особливо при підвищеній температурі. Падаючи назад у налив, вони створюють в ньому неоднорідності. Відразу їх не видно, але, коли вже почав схоплюватися і що-небудь робити марно, проявляється «терка».

Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка

«Протычка»

На малих площах (туалет, ванна, передпокій і кухня в хрущовках) досить дорогі ракель з валиком (близько 1000 руб. за обидва) іноді замінюють саморобним інструментом «протычкой» – дощечкою з цвяхами на рукоятці, див. рис. зліва. «Протычкой» можна як розганяти, так і деаэрировать розчин. У першому випадку її тягнуть; в другому – шльопають нею.

Але вже на площі 10-12 кв. м економія виявляється ілюзорною. Розчин налипає на цвяхи, інструмент доводиться раз споліскувати. Подовження роботи тут не страшно, т. к. замісів потрібно небагато, але дорогого розчину відхід за ціною йде набагато більше, ніж коштують ракель з валиком.

висновок

Як бачимо, робота з сумішами, що самовирівнюються, – справа не проста. Тим не менш, спробувати самому, для початку на куплених за безцінь надлишках і де-небудь в коморі, дуже навіть варто. Робота майстрів теж не дешева. Квадрат підлоги на замовлення коштує близько 800 крб. і половину цих грошей можна заощадити своєю працею. А він вимагає не тільки знань і акуратності, тонкі навички і ювелірна координація рухів не потрібні.

Короткий опис статті: самовирівнююча підлога

Джерело: Самовирівнююча підлога своїми руками: суміші, заливка і підготовка, вирівнювання

Також ви можете прочитати